Construcción

Ventajas de la ventilación de doble flujo en vivienda unifamiliar

12/07/2013 en AD+ arquitectura / Construcción / Tecnología Etiquetado ventilación doble flujo por admin

En artículos anteriores ya habíamos explicado las ventajas que supone la incorporación de un sistema de ventilación en nuestros hogares, obligatorio desde la entrada en vigor del Código Técnico, DB-HS3. Ahora, como una opción a tener en cuenta proponemos la instalación de un sistema de ventilación de doble flujo, cuya diferencia fundamental radica en que el aire procedente del exterior se intercambia con el aire que extraemos del interior de la vivienda, recuperando gran parte de las calorías de este, con el consiguiente ahorro energético.

Ventilación doble flujo “Siber”, esquema tomado de la instalación de una central VCM DF Max

Entre las ventajas de la ventilación e doble flujo, podemos destacas las siguientes:

Confort térmico, en invierno evitamos la entrada de aire frío del exterior al recuperar las calorías del aire extraído para precalentar el nuevo, mientras que en verano enfriamos el aire procedente del exterior intercambiándolo con el que expulsamos.
Aire purificado, el sistema filtra el aire procedente del exterior, eliminando el polen y contaminación, garantizando una optima calidad del aire.
Insonorización, se reducen los ruidos producidos por las entradas de aire de fachada, al sustituirlas por la red de impulsión, mejorando el aislamiento acústico de la vivienda.
Ahorro en calefacción, la recuperación de hasta el 92% de la energía del aire extraído logra un ahorro energético de próximo al 20 % en calefacción y refrigeración.
Mejora de la calificación del certificado energético, el ahorro de consumo que supone la instalación del sistema conlleva una mejor clasificación del certificado energético, con la consiguiente revalorización de nuestra vivienda.

Como inconveniente fundamental podemos destacar el incremento de coste de la instalación al tener que incrementar el número de conductos e instalar maquinaria más cara. Para una vivienda unifamiliar de tamaño medio supondría un incremento de próximo a 2.000€ con respecto a una ventilación clásica (extrayendo aire de locales húmedos y entradas de aire directas del exterior mediante rejillas dispuestas en los ventanales de los locales secos).

El diseño de la vivienda deberá permitir realizar todas las canalizaciones de aire bien por falsos techos, recrecidos, bajocubiertas, trasteros,… nosotros aconsejamos utilizar conductos rectangulares 200×60 mm de PVC, equivalentes a Ø125, que facilitarán su instalación bajo recrecidos y falsos techos.

Elección de la pintura para fachadas exteriores 1

01/07/2013 en AD+ arquitectura / Construcción Etiquetado pintura por admin

A la hora de pintar la fachada exterior de una vivienda, surgirá la duda de cuál es la pintura más adecuada, puesto que en el mercado existen una gran cantidad de marcas y cada una cuenta con una amplia gama de revestimientos y acabados que dificultan la elección.

Las características que hemos de exigir a una pintura para exterior serán fundamentalmente la adherencia al soporte, la transpirabilidad y permeabilidad al vapor de agua, la impermeabilidad al agua de lluvia, el poder cubriente, la acción anticarbonatación, la capacidad de evitar la formación de hongos, la estabilidad del color, que sean lavables,… y a la hora de la elección tendrá especial importancia el soporte y su estado, la ubicación y las condiciones climatológicas de la zona.

Existen innumerables tipos de pinturas para exteriores, de los cuales podríamos destacar básicamente 3 grupos:

Revestimientos pétreos, formados a base de copolímeros acrílicos, presentan un alto coeficiente de impermeabilidad, transpirabilidad, buena cubrición, y sobre todo una elevada relación calidad/precio. Requiere al menos dos aplicaciones.
Pinturas epoxi, se trata de revestimientos monocomponetes formados por una capa base de resinas elastoméricas o vinílicas y cargas granulométricas, con gran calidad y un precio más elevado que los revestimientos pétreos. Presentan excelentes propiedades impermeables, resistentes a impactos, con una gran elasticidad, buena adherencia y elevada estabilidad del color, requieren una sola aplicación.
Pinturas al silicato, formadas por una base de silicato potásico, que mediante de una reacción química se fusiona con la base formando una unión mineral insoluble con el soporte denominada silicificación. Las ventajas principales son la gran durabilidad, escasa tendencia al ensuciamiento y la alta permeabilidad al vapor de agua. Presentan una gama limitada de colores y menor impermeabilidad al agua de la lluvia. Su uso está menos extendido y si elegimos una pintura al silicato de calidad, no resulta económica.

Previo a la aplicación de la pintura y con posterioridad a la limpieza del paramento, si es necesario, se deberá regularizar la superficie a base de una capa niveladora y sobre esta aplicar un tratamiento del soporte para permitir la adherencia al mismo. Tanto la capa niveladora como la imprimación deberán estar recomendadas por el fabricante.

A la hora de pintar hemos de tener en cuenta la climatología, evitando realizar los trabajos con temperaturas inferiores a 5 º o superiores a 35º, en tiempo lluvioso, fuertes vientos o a pleno sol. Se tendrá especial cuidado en comenzar el pintado por la cara contraria a donde da el sol, pintando siempre en las caras frías. El pintado deberá comenzarse siempre por la parte superior de la fachada, bajando según se valla pintando, siguiendo el orden de derecha a izquierda.

Si el soporte presenta riesgo de aparición de fisuras, recomendamos el empleo de una pintura epóxica por su elevado grado de elasticidad y/o la inclusión de un armado formado por un velo de fibra de vidrio bajo esta.

Si la vivienda se encuentra en una zona con una elevada pluviometría, desaconsejamos la pintura al silicato por su menor impermeabilidad.

En todo caso, el empleo de una buena pintura será la mejor garantía para mejorar la durabilidad, reducir decoloraciones, evitar filtraciones de agua, eliminar posibles condensaciones interiores por falta de transpirabilidad, facilitar la limpieza y evitarnos tener que volver a pintar en un periodo de tiempo reducido. Una buena pintura debería resultar inalterada a la vista durante al menos durante 15/20 años.

Pavimento de madera para interiores. Tarima laminada, ventajas

14/05/2013 en AD+ arquitectura / Construcción Etiquetado pavimento madera / tarima flotante / tarima laminada por admin

Existe la falsa creencia de que las tarimas flotantes son un pavimento de inferior calidad comparado con una tarima clásica, madera maciza de 20 mm de espesor clavada sobre rastreles. También se tiende a considerar que una tarima flotante es un acabado económico de poca durabilidad y que transmite sensación de movimiento cuando caminamos sobre ella, puesto que se suele identificar este producto con tarimas sintéticas de reducido coste (entre 6 y 15 €/m²) y espesores mínimos (7/8mm), con acabados plásticos que se deterioran con rapidez.

Si se desea instalar pavimento de madera dentro de la vivienda, aconsejamos prescindir de las tarimas sintéticas, aunque más económicas, de menor calidad, descartar las tarimas clásicas por su inestabilidad dimensional y su elevado coste, decantándonos por las tarimas laminadas, formadas por distintas capas de madera con un espesor total de 14/15mm, acabado superficial de la madera que se elija en un espesor mínimo de 4 mm, que garantiza una larga vida del pavimento, permitiendo el acuchillado. El coste de estas tarimas varía en función de las dimensiones de las tablas, del número de lamas, la madera del acabado, así como el tratamiento superficial deseado (barnizado, cera, aceite,…), entre 35 y 50 €/m² dispondremos de un amplio abanico de posibilidades.

La instalación de una tarima laminada proporcionará gran número de ventajas que resumimos a continuación:

Estabilidad dimensional, al tratarse de un sistema multicapa, reduce hasta en un 65% la deformación de las piezas, debido a las variaciones de temperatura y humedad.

Posibilidad para el empleo de grandes formatos. Mientras que las tarimas tradicionales se realizan con tablas de entre 8 y 12 cm de ancho, las tarimas laminadas permiten llegar a dimensiones de hasta 25 cm.

Empleo sobre sistemas radiantes. Las tarimas laminadas nos facilitan la instalación sobre suelos radiantes, al tener una transmisión térmica superior a las tarimas tradicionales. Hemos de tener en cuenta que en la instalación de tarimas flotantes sobre suelo radiante deberemos intercalar una base insonorizante de al menos 1,5 mm de espesor con una barrera de vapor de aluminio en la cara superior, en contacto con la tarima, que actuará también como difusor de la energía. Desaconsejamos el uso de tarimas tradicionales sobre suelo radiante, puesto que los cambios térmicos producirán grandes deformaciones, reduciendo notablemente la durabilidad de este acabado y disminuyendo el rendimiento del suelo radiante debido a su elevado espesor.

Facilidad y rapidez de instalación. Los actuales sistemas de anclaje de las tarimas laminadas permiten una instalación muy rápida y sencilla, sin herramientas, con uniones seguras en los bordes frontales y longitudinales, que garantizan la eliminación de hendiduras en las juntas. Asimismo esto conlleva gran facilidad para el desmontaje si en un futuro decidimos cambiar el pavimento.

Larga durabilidad y posibilidad de acuchillado. Contrariamente a la opinión generalizada de que una tarima laminada no se puede acuchillar, hemos de indicar, tal y como se aprecia en la fotografía inferior, que los espesores de la lengüeta del machihembrado son similares a los de una tarima tradicional maciza, permitiendo igualmente al menos dos acuchillados a lo largo de la vida de este pavimento.

Economía. La instalación de una tarima laminada resulta mucho más económica frente a una tarima tradicional.

Por todo ello, en la actualidad consideramos erróneo la instalación de tarima tradicional en el interior de la vivienda, así como recomendamos, si el presupuesto os lo permite, instalar tarima laminada de madera, en lugar de sintética.

Pavimentos continuos. Hormigón pulido, mortero autonivelante, microcemento y cemento pulido

30/01/2013 en AD+ arquitectura / Construcción Etiquetado arquitectura interior / Construcción / Materiales / Pavimentos por Miguel

En los últimos años se ha generalizado el empleo de los pavimentos continuos de hormigón, que hasta hace bien poco se circunscribían a usos industriales y comerciales fundamentalmente, pero actualmente se han extendido a casi todos los usos, incluyendo el de vivienda, con la consiguiente aparición de distintos materiales que por lo que venimos observando han generado cierta confusión en cuanto a su nomenclatura, usos y características técnicas. En el presente artículo trataremos de explicar las diferencias entre los cuatro materiales de este tipo más extendidos en este momento en la construcción.

Nos centraremos exclusivamente en los pavimentos continuos de hormigón, dejando al margen otro tipo de pavimentos, también continuos, pero que nada tienen que ver con estos, al tratarse de materiales completamente distintos, como puede ser el caso de las resinas de poliuretano, las resinas epoxi, y otros muchos pavimentos continuos que nada tienen que ver con el hormigón.

Los cuatro materiales a los que hacíamos referencia son los que se exponen a continuación:

Hormigón pulido. Se trata de la solución más tradicional al ser la que más tiempo lleva utilizándose. La diferencia fundamental con el resto de los materiales tiene que ver con el espesor ya que en este caso hablamos de una solera de hormigón, nueva o antigua, a la que se le da un tratamiento superficial de pulido con una máquina pulidora, para conseguir un brillo natural y una perfecta planimetría, aplicando en su superficie distintas capas de rodadura con distintas adicciones de minerales, resinas y pigmentos para darle la terminación deseada. Es importante tener en cuenta que al tratarse de una solera de hormigón con un espesor mínimo de en torno a 8 cm serán necesarias juntas de retracción en paños no superiores a los 20 m², es decir, cada 4,5 m necesita una junta de dilatación, por lo que en la práctica no se trata de un pavimento continuo propiamente dicho. Decir además que con este mismo sistema constructivo se pueden conseguir otro tipo de acabados superficiales distintos al pulido como pueden ser los hormigones desactivados (de árido visto), los hormigones impresos, los pulidos con ácidos (producen cambios de color), hormigones cepillados (muy antideslizantes gracias al cepillado con escoba de carretero) etc.

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Mortero autonivelante. En este caso si hablamos ya de un pavimento continuo propiamente dicho, sin juntas y con un espesor relativamente bajo, normalmente varía entre 5 y 15 mm. En realidad se trata de un mortero tradicional con aditivos para dotarlo de una mayor fluidez, generalmente anhidrita y fluidificantes. El mortero autonivelante del que hablamos aquí como pavimento continuo es en realidad una evolución del mortero autonivelante que se viene utilizando desde los años 70 con espesores mínimos de 3 cm y como soporte para un acabado posterior que ha dado a paso a un material que se resuelve en menos espesor y sirve como acabado final. Sería este el primer mortero que se ha estado utilizando como pavimento continuo acabado y el que nosotros en su momento elegimos para resolver el suelo de nuestro estudio. Si bien comentar que la calidad del acabado dista mucho de la conseguida con los materiales que vienen a continuación, debido a la presencia importante de marcas de agua y a la habitual aparición de fisuras.

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Microcemento. Este material es claramente la última tendencia en revestimientos continuos dadas las múltiples ventajas que nos ofrece. Se trata normalmente de un revestimiento bicapa (microcemento en polvo y resinas) colocado sobre una malla, con una gran resistencia y flexibilidad, lo que elimina el problema de las fisuras tan comunes en el mortero autonivelante, sin juntas y que permite su aplicación en casi todo tipo de superficies y tanto en suelos como en paredes y techos, además de en multitud de elementos de mobiliario o decorativos como pueden ser escaleras, sanitarios, duchas etc y todo ello con unos espesores muy reducidos que suelen variar entre 1 y 3 mm. Se presenta además en una amplia gama de colores y es completamente impermeable además de poder conseguirse en acabados antideslizantes lo que lo hace apto también para exteriores, habiéndose extendido su uso en zonas de piscina. Su aplicación es bastante sencilla y prácticamente artesanal sin necesidad de ningún tipo de maquinaria pesada.

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Cemento pulido. Se trata de un material cuya nomenclatura tiende a confundirse con el hormigón pulido del que hablamos con anterioridad pero nada tiene que ver con él. En este caso no es más que una evolución del microcemento compartiendo con este todas sus ventajas y diferenciándose de él fundamentalmente en que no necesita malla para su aplicación consiguiendo la adherencia con puentes de uniones, el árido es de mayor tamaño, tiene mayor resistencia a compresión y el acabado es aun más uniforme disminuyendo aun más la aparición de marcas de agua.. Su composición es a base de cementos seleccionados, arenas finas, resinas, coadyuvantes y pigmentos naturales. Se aplica con dos finas capas de un grosor total de 2 mm y de forma manual con llana. Se pueden conseguir superficies de hasta 500 m² sin juntas de dilatación. El acabado final así como los usos posibles no difieren prácticamente de los del microcemento.

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Vivienda unifamiliar en Veigue. Sada

26/12/2012 en AD+ arquitectura / Construcción Etiquetado vivienda rústica / vivienda unifamiliar por Miguel

Os queremos presentar hoy una vivienda unifamiliar cuyo proyecto acabamos de rematar en el estudio. Se trata de una vivienda situada en la parroquia de Veigue, en el ayuntamiento de Sada. Como podéis apreciar en la información gráfica, en este caso el proyecto difiere bastante de los que hemos realizado últimamente, al tratarse de una vivienda acabada en piedra en su totalidad y con cubierta inclinada acabada en teja cerámica, lo que le confiere una estética particular, la que comúnmente identificamos como vivienda rústica, al menos en su aspecto exterior, mientras que la mayoría de viviendas que hemos proyectado en el último año eran casi todas acabadas con pintura o fachada ventilada y realizadas con cubierta plana. Si bien este tipo de vivienda no supone nada nuevo para nosotros ya que cómo sabéis hemos trabajado bastante con este tipo de acabados y sistemas constructivos con anterioridad, incluso actualmente estamos rematando alguna vivienda de piedra, tal y como podéis comprobar en nuestro listado de proyectos y en nuestro facebook.

La vivienda que hoy os presentamos está emplazada en una parcela de proporción alargada, orientada de sur a norte, con el acceso desde la carretera por el sur y vistas hacia la ría en su lado norte. Además se trata de una parcela con una pendiente considerable, descendente desde el acceso hacia el norte. Estos dos condicionantes, unidos al hecho de que la cota de cimentación estaba bastante baja, fueron fundamentales a la hora de decidirse por construir un sótano, que ocupa toda la planta y en el que se resuelve el garaje, al que accederemos por una rampa situada en el lado este de la parcela, además de algunas dependencias de servicio e instalaciones de la vivienda.´

La vivienda se resuelve por tanto en planta sótano, planta baja y planta primera. En la planta baja hemos tratado de adaptar la vivienda en la medida de lo posible al terreno para conseguir un buen aprovechamiento de la parcela, generando un porche en forma de “L” que abraza la vivienda en sus lados sur y oeste y al que se puede acceder tanto desde la cocina cómo desde el estar, y se construye también un espacio de terraza en el lado norte, en este caso descubierta, para aprovechar mejor la luz en esta fachada y desde la que se accede al zona de la piscina, en una zona en que cobran especial relevancia las vistas hacia la ría de Sada. Estas vistas también están muy presentes en el dormitorio principal, situado en la planta primera, en el que se sitúa un ventanal en esquina de dimensiones importantes. Esta planta primera tiene una dimensión bastante más reducida que la planta baja lo que facilita el juego de volúmenes necesario en una vivienda de estas dimensiones y con estos materiales, evitando un exceso de pesadez volumétrica.

Un aspecto tan importante como la propia vivienda es el trabajo de urbanización de la parcela que hemos realizado, dados los condicionantes anteriormente explicados, en la que se ha adaptado la vivienda al terreno dedicando especial atención a la cota de emplazamiento de la misma y generando los muretes y terrazas que hemos considerado necesarias.

Vivienda unifamiliar Veigue, Sada

Construcción de una piscina

12/12/2012 en AD+ arquitectura / Construcción / Tecnología Etiquetado piscina por admin

A continuación explicaremos paso a paso, todas las obras necesarias para la construcción de una piscina anexa a una vivienda unifamiliar, justificando y describiendo tanto las soluciones constructivas como lo equipos que para este caso se han elegido.

Proyecto. Si bien cada vez son más los ayuntamientos que exigen a los promotores la presentación de un proyecto de ejecución para otorgar licencia para la construcción de una piscina, indicar que con o sin proyecto, resultará muy importante realizar un estudio exhaustivo que determine la ubicación, forma, dimensiones, sistema constructivo, zonas de solárium, protección ante los vientos dominantes, sistema de filtraje y tratamiento del agua, acceso, integración con el entorno,… y lo más importante, que el coste final se ajuste a lo que se desea gastar. Pasar por alto cualquier factor puede ocasionar que el resultado final no resulte satisfactorio.

En este caso se ha optado por una piscina rectangular de 10,00×4,00m de lámina de agua libre de obstáculos, disponiendo una escalera de acceso fuera de este espacio. La instalación de una escalera vertical, normalmente en acero inoxidable resulta más económica, aunque dificulta el acceso a las personas de edad avanzada. Si bien en este caso, la presencia de perros en la parcela condiciona proyectar una escalera de fábrica que facilite la salida del animal si por accidente este cae al agua, evitando de este modo posibles ahogamientos. La longitud del vaso viene determinada por la premisa de que la propiedad desea utilizarla para la práctica habitual de la natación, consideramos que 10 metros es una buena medida para este fin.

En vivienda unifamiliar, las profundidades habituales de las piscinas oscilan entre 1,05 y 1,50 m., en este caso se ha proyectado 1,10 m en el lateral donde desembarca la piscina y 1,50 m en la zonas más profundas.

Se ha optado por una piscina desbordante, es decir, el agua se recoge perimetralmente mediante una canaleta y se envía a un vaso de compensación, en este caso se dispone esta canaleta en todo el perímetro. Se trata de un sistema más caro que el tradicional de skimers, que mejora notablemente la limpieza de la piscina.

En la disposición de la piscina se ha tenido en cuenta la posibilidad de en un futuro poder realizar la cubrición de la misma, integrando esta con la vivienda.

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Excavación. Recomendamos realizar el vaciado del terreno con 1 metro de separación del vaso para facilitar de este modo el trabajo en el entorno de la piscina durante el proceso de construcción. Ha de comprobarse que a la cota necesaria de excavación existe firme para cimentar, de no ser así, deberá retirarse la tierra hasta encontrar un sustrato estable y proceder al relleno con terreno apropiado hasta la cota apropiada, compactándolo por tongadas de 30 cm.

Construcción del vaso. Para la construcción del vaso de la piscina hemos optado por el empleo de hormigón “gunitado”, que consiste en hormigonar el vaso de la piscina de una sola vez proyectando hormigón mediante una manguera a alta presión sobre fondo y paredes, logrando que el vaso de la piscina sea una sola pieza de hormigón, lo cual mejora la estabilidad del mismo y evita posibles futuras pérdidas de agua debido a asentamientos del terreno.

Para realizar el gunitado, será necesario realizar un encofrado perdido sobre el que proyectaremos el hormigón, para ello se construlle un muro de bloque de hormigón 40x20x15cm. El fondo de la piscina se rellena con un encachado de grava de 10 cm. que separará el hormigón del terreno prolongando la durabilidad de la estructura. Se instala la armadura metálica (doble malla electrosoldada, con refuerzos puntuales en las zonas más solicitadas) y se procede al gunitado. Habitualmente las piscinas se gunitan con 12 cm de espesor, en este caso la empresa encargada de los trabajos aplica 20 cm, lo cual mejora la resistencia del vaso, lo aprobamos e incorporamos esta exigencia para las próximas piscinas.

Al tratarse de una piscina desbordante, es necesario construir una canaleta perimetral que recoja el agua y un depósito de compensación donde esta se acumule. Para hormigonar la canaleta se realiza un encorado de madera tal como se muestra en las fotografías. Se deberá tener especial cuidado en la nivelación del borde de la canaleta, puesto que una vez lleno el vaso, el agua deberá desbordar en toda su longitud. Para el apoyo de la playa en el borde de la canaleta se diseña un sistema mediante pernos de acero inoxidable (véase detalle), que evita el rebote de las ondas superficiales y minimiza su visión desde el exterior.

Acabado del vaso. Previo a la instalación del acabado se procederá a regularizar la superficie del vaso mediante la aplicación de un mortero impermeabilizante especial para la utilización en piscinas. Como acabado superficial se ha optado por gresite blanco, que se coloca con un cemento cola específico para piscinas. Finalmente queda proceder al rejuntado mediante un mortero específico para piezas de baja porosidad y para la aplicación en zonas con riesgo de proliferación de microorganismos, es decir, cementos especiales para el rejuntado de piscinas, no las lechadas habituales que se aplican en pavimentos cerámicos.

El interior de la canaleta, que inicialmente estaba previsto su acabado con una pintura impermeabilizante, se ha cubierto con gresite, al igual que el resto de la piscina.

Depuración. Para instalar los equipos se ha proyectado un cuarto de 3 m², ubicado en la proximidad de la piscina. Lo ideal es que los equipos se sitúen por debajo del nivel de la lámina de agua, evitando de este modo el riesgo de que se pueda quemar la bomba si esta se queda sin agua. En este caso resultaba bastante complejo cumplir esta premisa, por lo cual se han instalado válvulas antiretorno que impiden el descebe de la bomba.

El cuarto de depuración se ha dimensionado para en un futuro, si se climatiza la piscina, tengamos espacio para instalar la bomba de calor y equipos necesarios.

El filtraje del agua se realiza mediante una bomba y un filtro, la bomba toma el agua del depósito de compensación enviándola al filtro y una vez filtrada se procede al tratamiento del agua para posteriormente devolverla al vaso de la piscina a través de los 4 impulsores ubicados en el fondo de la piscina. El filtro en lugar de llenarse con arena, lo habitual, se ha utilizado vidrio triturado que prolonga considerablemente los periodos de limpieza del mismo.

Para el tratamiento del agua se ha optado por la cloración salina, más caro que el tradicional de cloro, pero notablemente mejor. La cloración salina, técnicamente conocido como electrolisis por sal, genera un cloro natural que elimina los picores, alergias y decoloraciones motivadas por el cloro tradicional. Se trata de un sistema claramente mejor que el utilizado habitualmente, cuyo único inconveniente es el precio de instalación.

Hidromasaje. Durante el transcurso de la obra se ha incorporado una preinstalación de hidromasaje, dejando las canalizaciones instaladas para en un futuro tener la posibilidad de incorporar bombas en el cuarto de máquinas.

Iluminación. Se han instalado dos focos led específicos para piscinas; el empleo de la tecnología led solamente aporta ventajas tales como un menor consumo, una iluminación más uniforme o una mayor duración de la lámpara. Se calcula que una la vida útil de estos focos son 100.000 horas, lo cual supone más de 20 años encendiendo los focos 12 horas diarias, o sea, serán tus nietos los que tendrán que cambiarlas. Consideramos que los 200 euros de incremento por foco al instalar led los recuperaremos en el primer año de funcionamiento (halógena 300W, led 24W). Por ello recomendamos encarecidamente el empleo de lámparas led, ahorraremos dinero y contribuiremos a mejorar la sostenibilidad del planeta.

En la disposición de los mismos se ha tenido en cuenta que no produzcan deslumbramiento hacia las zonas habituales de estancia.

Playa. Al igual que el porche de la vivienda, la playa (superficie de circulación que bordea la piscina) y zona de solarium se han resuelto mediante una tarima de madera para exteriores, con junta oculta, dispuesta sobre rastreles que se anclan a viguetas de hormigón apoyadas sobre el terreno. Se instalan varias trampillas ocultas en la madera, que permiten el acceso a arquetas y la limpieza de la canaleta.

Equipamiento. Se adquiere un robot limpiafondos automático que limpia, aspira y filtra, tanto el fondo como las paredes de la piscina. Su empleo permitirá de forma automática tener la piscina en perfectas condiciones si realizar ningún esfuerzo.

Características de la obra:

Emplazamiento: Oleiros, A Coruña.
Volumen: 56 m³
Presupuesto: 24.000€
Empresa constructora: Instalaciones Deportivas Gallegas, S.L.

Dejamos un enlace que recoge el proceso constructivo de una piscina que recientemente hemos finalizado

Proceso constructivo piscina

Pavimento de madera en exterior 3

24/09/2012 en AD+ arquitectura / Construcción / Tecnología por admin

La instalación de un pavimento de madera en el exterior se puede realizar de diferentes formas, la que más nos convence consiste en el empleo de viguetas prefabricadas de hormigón apoyadas sobre el terreno. Este sistema, más económico que construir una solera, permite que el terreno drene el agua que se filtra a través de las juntas de la madera y evita el peligro de acumulación de agua bajo la misma con el consiguiente deterioro del pavimento.

Para realizar la instalación se deberá nivelar y compactar el terreno a la cota necesaria, se extenderá un geotextil sintético sobre el terreno para evitar futuros enraizamientos y sobre este se dispondrán las viguetas a una separación no mayor de 65 cm., estas viguetas prefabricadas tendrán la función de transmitir la carga al terreno y mantener separada la madera del mismo, no es necesario que sean de gran canto, 12-14 cm. será suficiente. Disponer entre las viguetas una capa de 5 cm de grava, mejorará la resistencia al enraizamiento bajo la tarima y permitirá que si realizamos una instalación con grapa vista, a través de los espacios que quedan entre las tablas veamos un fondo de grava, más agradable que el geotextil. Sobre las viguetas de hormigón, se fijarán los rastreles de madera de al menos 35x40mm dispuestos a una distancia no superior a 44 cm. La tarima se fijará a los rastreles mediante el empleo de grapas, a ser posible plásticas, previo a la colocación de la tarima es recomendable dar un tratamiento protector de aceite o barniz al agua tanto a los rastreles como a la cara inferior de la tarima. Una vez instalada la tarima solo nos faltará dar al menos un par de manos del tratamiento que hayamos elegido, ya sea barniz al agua o aceite, y lista para utilizar.

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Existen distintas maderas recomendables para pavimentos exteriores, las más habituales suelen ser ipe, iroko, bolondo, balau,…, los precios y acabados nos facilitarán la elección. En este caso el cliente se ha decidido por el iroko y una solución de grapa oculta, poco habitual pero con un acabado más que recomendable.

Impermeabilización de cubiertas planas 4

15/08/2012 en AD+ arquitectura / Construcción / Tecnología Etiquetado impermeabilización / lámina asfáltica / lámina pvc por admin

Cuando hemos de impermeabilizar una cubierta plana puede surgirnos la duda de cuál resultará el material idóneo, pues son varias las posibilidades que se presentan en el mercado, nosotros vamos a comparar dos de las soluciones más habituales que se suelen emplear, ambas nos han aportado excelentes resultados.

Membrana asfáltica: Es una lámina de betún elastómero SBS con armadura de poliéster, su cara inferior está revestida por una película plástica termofusionable que se adhiere al firme de la cubierta mediante la aplicación calor. Se instala con rapidez y presenta una gran flexibilidad, adaptándose y amoldándose a todo tipo de superficies.

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Membrana de PVC: se trata de una lámina sintética de PVC con fieltro y resistencia UV, presenta una elevada durabilidad y estabilidad frente a los agentes atmosféricos. Tiene un peso reducido y gran estabilidad dimensional frente a los cambios térmicos.

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Cualquiera de ambas soluciones nos parece adecuada, aunque últimamente nos inclinamos más por la membrana de PVC, algo más delicada a la hora de realizar la instalación, pero consideramos que aporta una mayor resistencia y durabilidad frente a los factores atmosféricos.

En nuestra experiencia hemos de indicar que transcurridos 5 años de la instalación de obras con ambos sistemas de impermeabilización, ninguno ha presentado síntomas de permeabilidad, sin embargo en su apariencia exterior, la lámina asfáltica presentaba un aspecto cuarteado y acartonado que denota un envejecimiento superior a la lámina de PVC. También hemos de reconocer que hasta la fecha actual el único problema que hemos tenido durante la ejecución de una impermeabilización de este tipo ha sido con membrana de PVC, pues debido a la mala ejecución de los sellados de unión entre las láminas, durante la prueba de carga*, el agua entraba en la vivienda como si no se hubiese instalado ninguna impermeabilización, en este caso fue necesario levantar la cubierta entera y realizar nuevamente la impermeabilización, lógicamente los instaladores han sido otros.

* Una vez instalada la lámina de impermeabilización se realiza una “prueba de carga” que consiste en llenar la cubierta de agua y mantenerla así durante al menos 7 días, comprobando que no se produce ninguna humedad los techos de la vivienda. Una vez comprobada la impermeabilidad de la lámina, se retira el agua e inmediatamente se protege la misma mediante las capas que se hayan proyectado (geotextil, aislamiento, graba, …), al objeto de impedir el deterioro de la lámina.

Muebles que se adaptan a nuestros espacios 3

14/06/2012 en AD+ arquitectura / Construcción / Ocio Etiquetado muebles a medida por Javier

Con la reciente entrada en nuestro mercado de multinacionales que fabrican y venden muebles “económicos”, parece que estos se han convertido en objetos de consumo con reducido coste, calidad acorde y vida muy limitada. Si hacemos un recorrido por las viviendas de nuestros amigos descubrimos que todos tenemos los mismos muebles, diseño europeo, calidad china. Lejos queda la época en la cual los muebles pasaban de padres a hijos, ahora cambiamos de muebles con más frecuencia, al igual que sustituimos el vestuario, una remodelación en la decoración de nuestros hogares suele ir ligada a un cambio emocional y personal, lo cual en algunas etapas de nuestras vidas todos agradeceremos.

La globalización en este mercado nos obliga a adaptarnos a muebles estándar en lugar de que estos se adapten a nuestros espacios. Una opción que no debemos descartar a la hora de adquirir un mueble es la fabricación a medida, a nuestro gusto y con dimensiones que se adapten a nuestros espacios, aunque seguramente gastaremos más que comprándolos en Ikea, ganaremos en calidad, contribuiremos al desarrollo de la economía local y tendremos un mueble único.

Recientemente nos ha surgido la necesidad de adquirir muebles para completar la decoración de la vivienda, tras buscar en el mercado modelos que nos encajasen en medidas, gusto y precio, no hemos encontrado nada a un precio razonable que se adaptase a nuestros criterios, por ello decidimos fabricarlos a medida, sorprendentemente el precio, más barato que la gran mayoría de las tiendas, y la calidad impecable. Siempre he envidiado el trabajo de los buenos ebanistas, cuando estos disfrutan con su trabajo, el resultado debe ser muy gratificante.

Hemos encargado una mesita y un sinfonier a juego para un dormitorio y un mueble de entrada que se adapte a las reducidas dimensiones de las que disponemos. Como material hemos optado por DM hidrófugo macizo lacado en blanco satinado, los muebles para el dormitorio disponen de cajones con tiradores fresados en el propio DM y el mueble de la entrada dispone de una puerta que se acciona mediante presión. El acabado espectacular, y el precio, en mi opinión muy barato, absolutamente recomendable, si necesitáis referencias, no dudéis poneros en contacto.

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El contrato de obra

11/06/2012 en AD+ arquitectura / Construcción Etiquetado contrato de obra por admin

Elegir constructor para ejecutar un proyecto no debería ser una tarea compleja, conviene solicitar varias ofertas, aunque inicialmente tengamos claro a quien queremos encargarle la construcción. Previamente a decidirnos por una de estas ofertas, recomendamos que estas sean analizadas por la Dirección Facultativa al objeto de que os asesoren y detecten cualquier error o anomalía, unidades incompletas o mal presupuestadas, precios excesivos o deficientes, o cualquier tipo de defecto o forma que pueda existir en dichas ofertas, al objeto de que los Contratistas corrijan estas deficiencias y ajusten sus presupuestos a la realidad. De esta forma conseguiremos evitar un gran número problemas durante el transcurso de la construcción.

Una vez elegido el Contratista y para dar inicio al proceso de construcción deberemos firmar un contrato con la Empresa Constructora en el que se recojan una serie de clausulas como importes, plazos de ejecución, condiciones económicas, rescisión de contrato, etc., que os protegerán durante el transcurso de la obra. Al igual que para la elección del constructor, es recomendable que la Dirección Facultativa inspeccione el contrato propuesto por el Contratista y os sugiera todos los cambios y anotaciones que consideren oportunos.

Es importante que en este contrato figuren claramente los plazos de ejecución e incluso no estaría mal que se acompañe un programa de trabajo. También conviene no olvidarse de fijar una indemnización en caso de retraso o incumplimiento del contrato. A continuación adjuntamos un contrato tipo que puede servir de referencia para realizar la construcción de una vivienda.

Contrato de obra tipo

Instalación de fontanería bajo el suelo radiante 1

15/04/2012 en AD+ arquitectura / Construcción / Tecnología Etiquetado Pex-Al-Pex / suelo radiante por admin

Por todos son conocidas las ventajas del empleo de un suelo radiante como medio de transmisión del calor en un sistema de calefacción, sin embargo una cuestión que inquieta a muchos es la necesidad que surge habitualmente de instalar tuberías de fontanería bajo este suelo radiante, pues no siempre se dispone de falsos techos que nos permitan realizar la distribución de fontanería por el techo de las estancias.

Estas tuberías de fontanería habitualmente se instalan junto con las canalizaciones de electricidad y saneamiento, cubriéndose con un primer recrecido de mortero, sobre el cual se dispone un aislamiento térmico, el sistema radiante y un segundo recrecido que actúa de transmisor térmico, sobre el cual se dispone el pavimento. Cabe pensar que una futura avería de la tubería bajo el suelo radiante sería muy difícil de localizar y su reparación supondría realizar grandes destrozos. Al objeto de reducir la posibilidad de que se produzcan futuras averías, consideramos que el empleo de tubería multicapa Pex-Al-Pex calorifugada y la disposición de colectores de distribución, minimizará enormemente las posibilidades de averías. La tubería se instala de forma continua entre el colector y cada aparato, sin realizar ningún tipo de unión entre ambos.

Consideramos que la tubería multicapa Pex-Al-Pex proporciona un gran número de ventajas con respecto a otras tuberías que se están utilizando en la actualidad garantizándonos:
Una mayor durabilidad que otras tuberías
Gran resistencia y elevada capacidad de doblado en radios de hasta 8 cm
Resistencia a altas temperaturas, presión, corrosión y fuego.
Superficie interior muy lisa que reduce la resistencia al flujo de los fluidos.
Conductividad térmica menor que las tuberías metálicas, ahorrando costes en materiales aislantes. Habrá de tenerse en cuenta que esta tubería es mas aislante que la metálica aunque no evita la necesidad de calorifugarla mediante la disposición de coquilla.

El empleo de tubería multicapa con colectores de distribución nos aporta tranquilidad y confianza en que no se produzca ningún tipo de avería en las tuberías durante la vida útil de la edificación.

Aplicaciones android para arquitectos 1

18/03/2012 en AD+ arquitectura / Construcción / Tecnología Etiquetado android por admin

Con la reciente implantación en el mercado de los smartphones, han aparecido infinidad de aplicaciones que nos permitirán dotar nuestros terminales de un número interminable de funcionalidades que, bien utilizadas podrían facilitarnos la vida, aunque correremos el riesgo de complicárnosla al punto de a convertirnos en dependientes de estos aparatos.

He realizado una selección con algunas de las aplicaciones que considero pueden llegar a facilitar el trabajo de los técnicos que intervienen en el proceso de diseño dentro del sector de la construcción. En esta relación se obvian las aplicaciones que por defecto disponen los terminales y resultan de gran utilidad en el trabajo, como calculadora, cámara de fotos (cada vez con mayor calidad), agenda, navegador,… o bien las de comunicación como correo electrónico, mensajería instantánea, …

ÚTILES:
Adobe Reader.- Si bien, Autocad, Word, Excel, Presto, Cype… son programas muy utilizados en el trabajo de estudio, no creo que sea recomendable utilizarlos en la pantalla del teléfono. Actualmente toda la documentación generada con estos programas en el trabajo de estudio, se imprime en formato PDF para su visado, impresión o entrega a constructores, promotores o subcontratas, por ello lo mejor es disponer en el teléfono de una buena aplicación que lea este formato. De las que he visto, esta es la mejor, rápida y sencilla, de gran utilidad. Gratuita.

Dropbox.- Se trata de un disco duro virtual que nos facilitará el compartir la información entre todos nuestros ordenadores y dispositivos portátiles, así como con otros usuarios. Nos permitirá acceder a la información almacenada desde cualquier lugar, incluso sin tener ninguno de nuestros dispositivos, y poder enviar archivos mediante un enlace web, lo cual facilitará el envío de ficheros de gran formato que tantos problemas nos ha causado en el pasado. Dropbox ofrece gratuitamente 2,5 gb. que se ampliarán 250 mb. si eres invitado la primera vez o cada vez que tu invites a alguien hasta un total de 8 gb. gratuitos.

Mediante el empleo de estas dos aplicaciones dispondremos de una potente herramienta de trabajo que nos permitirá el acceso a la información desde cualquier lugar en el que nos encontremos y podremos compartirla con quien queramos.

Nivel de burbuja.- En obra, cantidad de veces surge la necesidad de comprobar con aproximación la nivelación de algún elemento. Con esta aplicación, podremos realizar comprobaciones a pie de obra. Gratuita.

Brújula.- Durante la visita e inspección de una parcela siempre resulta útil conocer la orientación exacta del norte, así como anotar la geolocalización para su posterior localización en el estudio. Gratuita.

Mis Medidas.- Sencillo programa que nos permitirá realizar acotaciones sobre una fotografía y archivarlas o enviarlas a quien deseemos. Lamentablemente esta aplicación en su versión gratuita únicamente nos permite realizar dos acotaciones, por ello solamente podremos utilizarla si adquirimos la versión de pago.

Google Earth.- La reciente actualización por parte de Google de este maravilloso programa en su versión para android, nos permite la visualización de modelos en 3D, que hasta el momento solo se permitía en el ordenador. Si bien la visualización de los modelos no presenta gran lujo de detalles, hasta el momento esta es la única forma de visualizar modelos 3D’s en nuestros móviles mientras esperamos a que Google se decida a sacar un visor para android de su popular programa Sketchup. Gratuita.

CURIOSAS:
Autocad WS.- Instalar Autocad en nuestro teléfono resulta más curioso que práctico, aunque sorprende poder disponer de una versión reducida de este programa en nuestros teléfonos y ver que funciona, aunque yo personalmente dudo que me ponga a dibujar en la pantalla del teléfono. Por rapidez y comodidad considero más útil disponer de los planos en formato pdf para su posible consulta puntual. Gratuita.

Sonómetro – Sound Meter.- Curiosa aplicación, que permitirá comprobar el nivel sonoro en cualquier lugar. Gratuita

Vibrómetro – Vibration Meter.- En realidad no se para que podríamos utilizar esta aplicación, aunque resulta curioso comprobar como vibra un edificio cuando caminamos por sus estancias. Gratuita.

Light Meter.- Bien calibrado nos permitirá obtener con exactitud los niveles de intensidad luminosa en cualquier punto de una estancia. Gratuita.

Diseño Pórticos 2D.- Sencillo programa de cálculo estructural que nos permitirá realizar cálculos básicos en nuestro dispositivo móvil. Seguramente resultará más sencillo y cómodo calcular en nuestro puesto de trabajo, no obstante, no deja de ser una aplicación curiosa, y la más interesante que he encontrado para cálculo estructural con el teléfono. Gratuita.

X Construction.- Los que puntualmente utilicen el teléfono como objeto de ocio, este juego pondrá a prueba nuestra visión estructural y capacidad de comprobación mental de distribución de las cargas en estructuras metálicas. Interesante, para pasar un rato entretenido. Versión gratuita limitada.

Conviene no olvidarse que además de todas las funcionalidades con las que podemos dotar a nuestros smartphones instalando aplicaciones, también podremos realizar llamadas telefónicas.