En vivienda unifamiliar, cuando el sistema estructural se basa en muros de carga, numerosas veces hemos proyectado como elemento de cimentación losas de hormigón con espesores a partir de 25 cm, resulta una solución más económica que un forjado sanitario tradicional y convenientemente ejecutada y aislada no presenta ningún problema de impermeabilización. 
Sin embargo con la entrada en vigor de las “Normas do Hábitat Galego” (Decreto 262/2007) y teniendo en cuenta la obligación que nos imponía de separarnos del terreno al objeto de disminuir el riesgo de humedades y de ventilar para eliminar la posible contaminación de la vivienda por gas radón procedente del terreno, en su día comenzamos a proyectar forjados ventilados realizados mediante elementos de polipropileno empleados a modo de encofrado perdido y armados con vigas de cimentación bajo los muros de carga.
Consideramos que este sistema mejora el aislamiento de la vivienda y correctamente ejecutado no debe suponer un incremento de coste de la cimentación.
Con la reciente aprobación de la nueva Normativa de Habitabilidade “NHV10” que sustituye a las Normas do Hábitat Galego, ha desaparecido la obligatoriedad de realizar forjados ventilados, sin embargo, la opción de realizar un forjado sanitario ventilado mediante piezas de polipropileno la seguiremos utilizando siempre que el diseño nos lo permita.
En las fotos se muestra una cimentación ventilada realizada con piezas Módulo Soligú de Daliforma
Hola, buenos días.
Buscando en internet información sobre losas ventiladas con casetones he dado con vuestra página web y la entrada con las fotos de este sistema.
Si tenéis un hueco, me gustaría haceros unas preguntas como técnicos y vuestra experiencia con los usuarios, ya que el fabricante supongo que me hablará maravillas del sistema.
Estáis satisfechos del resultado para viviendas unifamiliares resueltas con muros de carga?
Es económicamente rentable con respecto a un forjado sanitario convencional?
Es fácil y rápido de colocar por empresas no especializadas?
Colocáis una lámina de polietileno bajo el hormigón de limpieza para evitar capilaridad o con la ventilación es suficiente?
El solado de la vivienda sobre la losa, contando con que no lleve suelo radiante, lo aisláis térmicamente p.e. con poliestireno extruido con una solera de mortero por encima más gres, terrazo … o colocáis el pavimento directamente sin aislar?
El saneamiento lo lleváis por la cámara de los casetones (si la cota de saneamiento lo permite) o lo bajáis hasta el drenaje o el terreno?
Nunca habéis tenido problemas de asientos diferenciales al realizar solidariamente las zapatas con la solera? Compactáis el terreno antes de echar el encachado?
Si la resistencia del firme os lo permite colocáis la losa por encima de la cota del terreno para que el arranque del muro de carga no toque dicho terreno o preferís que la losa siempre quede enrasada?
Tenéis alguna otra consideración importante a tener en cuenta a la hora de proyectar este sistema?
Gracias de antemano si podéis dedicarme algo de tiempo para aclararme estas dudas.
Un saludo.
A continuación intentaré dar respuesta a tus preguntas:
“Estáis satisfechos del resultado para viviendas unifamiliares resueltas con muros de carga?”
Desde hace tiempo, cuando el diseño nos lo permite, proyectamos muros de carga sobre todo en vivienda unifamiliar, instalando si fuese necesario algún refuerzo metálico o de hormigón en las zonas más solicitadas. Hasta la entrada en vigor de una normativa de ámbito gallego que nos obligaba a la instalación de forjados sanitarios, habíamos empleado diversos sistemas como losas de cimentación, forjados sanitarios con viguetas autoportantes o zapatas corridas bajo los muros de carga, rellenando los huecos entre zapatas con bovedillas de hormigón. Sin embargo a raíz de la obligatoriedad impuesta, adoptamos en la mayoría de nuestros proyectos el sistema de cimentación de forjado sanitario ventilado con casetones. Desde que comenzamos a instalar este sistema, hemos ido corrigiendo algunos detalles en el diseño y la ejecución y ahora mismo en relación calidad/precio, es el mejor sistema que conocemos para la ejecución de la cimentación de una vivienda unifamiliar.
Es económicamente rentable con respecto a un forjado sanitario convencional?
Normalmente los constructores son bastante reacios a realizar sistemas constructivos a los que no están acostumbrados, y cuando tienen que presupuestarlos aplican un margen de seguridad para “curarse en salud”, sin embargo, aun teniendo en cuenta un precio incrementado por desconocimiento, el coste de este tipo de cimentación debería seguir siendo inferior al de un forjado sanitario convencional. Si el constructor ya tiene experiencia en la instalación de este tipo de forjados, seguramente ajuste más sus costes, aplicando un precio más ajustado.
Es fácil y rápido de colocar por empresas no especializadas?
En principio la colocación no requiere ningún tipo de especialización, los obreros se acostumbran con rapidez al montaje de los casetones. Si las piezas plásticas son de las dimensiones proyectadas y en el proyecto se ha calculado la distribución de forma correcta, el montaje se realiza en muy poco tiempo. Los casetones deberán clavarse sobre el recrecido de mortero para impedir el movimiento de los mismos cuando se camina sobre ellos.
Colocáis una lámina de polietileno bajo el hormigón de limpieza para evitar capilaridad o con la ventilación es suficiente?
Nosotros preferimos no disponer la lámina de polietileno pues consideramos que durante la instalación de la misma y el hormigonado, esta va a sufrir perforaciones, que facilitarán la entrada de agua desde el terreno y con posterioridad la lámina impedirá la salida del agua hacia el terreno. Consideramos que la ventilación de los casetones es suficiente para eliminar el agua de condensación generada y el disponer una lámina plástica aumentaría la condensación.
El solado de la vivienda sobre la losa, contando con que no lleve suelo radiante, lo aisláis térmicamente p.e. con poliestireno extruido con una solera de mortero por encima más gres, terrazo … o colocáis el pavimento directamente sin aislar?
Consideramos que no aislar es suelo supondría una importante pérdida calorífica en la vivienda (calculan sobre el 20%). Nosotros cuando no disponemos suelo radiante solemos utilizar un aislamiento multicapa (tipo Tripomant) y algunas veces optamos por la solución de planchas de polisetireno extrusionado.
El saneamiento lo lleváis por la cámara de los casetones (si la cota de saneamiento lo permite) o lo bajáis hasta el drenaje o el terreno?.
Normalmente el saneamiento lo sacamos al exterior por la cámara de casetones y una vez fuera lo canalizamos a la red de saneamiento o a la fosa/pozo. El terreno exterior solemos dejarlo a la altura de la losa, quedando el pavimento interior de la vivienda de 10 a 20 cm por encima del nivel del terreno (en función de si hay o no suelo radiante), de esta forma las canalizaciones del terreno siempre quedan cubiertas por el terreno.
Nunca habéis tenido problemas de asientos diferenciales al realizar solidariamente las zapatas con la solera? Compactáis el terreno antes de echar el encachado?
En la construcción de una vivienda unifamiliar, al utilizar un sistema estructural a base de muros de carga y zapatas corridas de hormigón, no suele ser necesario una resistencia del terreno muy elevada (con 1 Kg/cm², debería ser suficiente), por lo cual cuando retiramos la capa de tierra vegetal, el terreno suele presentar una resistencia suficiente sin necesidad de compactarlo. Es habitual que el espesor de la capa de tierra vegetal sea superior a lo que necesitamos profundizar, en este caso será necesario aportar un relleno que deberá compactarse por tongadas, para evitar su posterior asentamiento.
Hasta el momento no hemos tenido problemas por asientos diferenciales, no obstante deberemos analizar los resultados del estudio geotécnico y tener en cuenta si el terreno donde pretendemos cimentar presenta resistencias muy dispares, al objeto de realizar un cálculo apropiado de la cimentación. Al igual que sucede con las vigas riostras en una cimentación tradicional, intentamos darle continuidad a las zapatas corridas para formar un entramado de cimentación que funcione de forma conjunta, arriostrando todo el conjunto.
Si la resistencia del firme os lo permite colocáis la losa por encima de la cota del terreno para que el arranque del muro de carga no toque dicho terreno o preferís que la losa siempre quede enrasada?
No nos gusta que la vivienda quede excesivamente elevada del terreno e intentamos que la diferencia de cota entre el pavimento acabado de la vivienda y el terreno exterior no sea superior a un peldaño. Evitaremos la entrada de agua mediante la adecuada impermeabilización de los cantos de la losa. (estamos impermeabilizando la totalidad del canto de la viga de cimentación, la canaleta y dos hiladas del muro de carga de termoarcilla). No obstante, aunque la resistencia del firme sea elevada, siempre deberemos retirar la capa de tierra vegetal, que normalmente suele contar con un espesor mínimo similar al canto de nuestra cimentación.
Tenéis alguna otra consideración importante a tener en cuenta a la hora de proyectar este sistema?
Importante instalar un sistema de ventilación adecuado, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, si bien las salidas de los conductos de ventilación podrían realizarse a través de arquetas con una tapa de rejilla, que deberían estar conectadas con el sistema de saneamiento, nosotros preferimos instalarlas en las paredes del cerramiento exterior, dejando instaladas rejillas a una altura aproximada de 30 cm del terreno.
Hay fabricantes que proponen como solución de cierre lateral, una banda continua que separa totalmente la viga de cimentación de los nervios de los casetones, nosotros preferimos emplear tapas individuales (como las que aparecen en la foto del artículo) que nos garantizan que el nervio de apoyo estará unido a la viga de cimentación. También existen tapas extensibles (ejemplo Geoblock de Daliforma http://www.daliforma.com/index.php?s=1&p=modulo&sec=descripcion) múy prácticas a la hora de realizar el diseño de la cimentación.
Esperando que la información te haya servido de ayuda, recibe un saludo,
Javier.
Hola Javier.
Muchísimas gracias por la rapidez y la calidad de tu respuesta, que nos va a ser de gran ayuda.
Sólo me quedan un par de dudas que se me olvidó preguntarte:
Colocáis alguna barrera anticapilaridad en el apoyo del muro de carga de termoarcilla sobre la losa además de la impermeabilización de los cantos de la losa y las 2 primeras hiladas, o este sistema evita este tipo de humedades y ya no se hace necesaria esta barrera (perdona mi insistencia con este tema)? A que te refieres con impermeabilizar la “canaleta”?
Generalmente solemos colocar zapatas centradas bajo los muros de carga con un emparrillado inferior de R12, aunque con este sistema parece más lógico utilizar vigas de cimentación como se ve en vuestra foto. Entiendo que el muro de carga lo alineáis con la cara exterior de la losa y es por eso que colocáis otro cerco intermedio en el armado de la viga de cimentación para centrar la carga del muro. ¿Es así o me equivoco en algo?
¿Colocáis unos redondos de refuerzo que aten la viga de cimentación con la capa de compresión de la losa en la unión de cada casetón, o simplemente prolongais el mallazo general de esta capa de compresión hacia la viga de cimentación? ¿Hay algún armado especial a considerar al utilizar los casetones en base a vuestra experiencia?
Bueno, esto es todo, y gracias nuevamente por tu tiempo.
Un saludo.
Hola de nuevo,
En respuesta a tus últimas preguntas, indicarte que nosotros utilizamos mortero hidrófugo en las dos primeras hiladas de termoarcilla, igual no estaría mal colocar una barrera anticapilaridad, no obstate hasta ahora no hemos teniendo problemas de humedad con este sistema. Una vez levantado el muro de termoarcilla, y antes de instalar la fábrica exterior de ladríllo o piedra, realizamos una canaleta de mortero la cual impermeabilizamos junto con el canto de la losa y las dos primeras hiladas de termoarcilla que habitualmete se enfoscan al realiar la canaleta.
Las vigas de cimentación disponen el armado resultante del cálculo, cuando la viga tiene un ancho superior a 45 (si no recuerdo mal), por normativa el armado se dispone con un doble estribo. El mallazo de la capa de compresión lo prolongamos solapándose con la viga de cimentación, no siendo necesario por tanto intalar ningún tipo de refuerzo para atar ambas armaduras.
Un saludo.
Hola Buenas tardes!
Estoy con mi Proyecto de Fin de Carrera, que se sitúa en el Puerto de Coruña y tiene una cubierta muy pesada que apoya en unos pilares de 1m x 0,6m por el que bajan unos 7000 KN y mi tutor de estructuras me ha dicho que elija si pondré forjado sanitario o losa sanitaria y por qué. Él dice que solo una de las dos es correcta y que tengo que saber por qué. La verdad es que no tengo ni idea..
¿Puede ser que una losa sanitaria aguante mejor las cargas que un forjado sanitario?
Además teniendo el nivel freático cerca cuanto menos se cave mejor no?
Si me contestáis me haríais un gran favor porque no encuentro información por ninguna parte
Muchas gracias,
un saludo!
Hola Victor;
700 toneladas por pilar es una carga considerable, efectivamente tu profesor tiene razón, una losa sanitaria no resultaría viable para solventar las cargas de la estructura, necesitaríamos tanta superficie para la transmisión de las cargas al terreno que nos quedaríamos sin cámaras de ventilación. En este caso lo recomendable es hacer una cimentación más tradicional a la altura que tengamos firme para cimentar y disponer un forjado sanitario en una cota superior. El nivel freático no tiene nada que ver, el hormigón no tiene ningún problema por estar en una zona más húmeda.
Para determinar el sistema ideal de cimentación habría que disponer de un estudio geotécnico, pero en el caso que planteas a primera vista sin más datos lo lógico es descartar la losa sanitaria.
Un Saludo.